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    Il costume e la moda

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    giovedì 12 ottobre 2017

    Le dure leggi medievali sull'abbigliamento e i segni di esclusione sociale


    Sembra impossibile, ma prima della Rivoluzione francese non ci si poteva vestire come si voleva. I regolamenti sull'abbigliamento sono molto antichi: già dal tempo dei romani la Lex Oppia (215 a.C.) proibiva alle donne di indossare abiti colorati con la porpora - prodotto costosissimo ricavato da un mollusco gasteropode - riservato per il suo valore solo ad uso sacerdotale e regale, mentre uguali restrizioni erano destinati ai gioielli. In Europa le leggi Suntuarie (da sumptus, spesa) furono, specie dal medioevo, una normativa costante che regolava la moda maschile ma soprattutto femminile cercando di ricondurla alla semplicità nel quadro della lotta alle vanità propugnata dal cristianesimo. Un tipico esempio è il caso delle Costituzioni del cardinal Latino Malebranca – legato pontificio per la Lombardia, la Toscana e la Romagna – che nel 1279 volle stabilire la lunghezza massima degli strascichi femminili oltre a obbligare le donne a portare il velo, pena la mancata assoluzione, cosa gravissima per quei tempi. L'opera dei legislatori laici si affiancò alle posizioni dei moralisti e dei predicatori causando una lotta che sarebbe durata secoli, tra chi vietava e chi eludeva il divieto con risultati talora comici: ad esempio, per tornare alle Costituzioni suddette, un cronista narra che le donne misero sì il velo, ma l'ornarono furbescamente con liste d'oro in modo da sembrare più belle.
    Un ulteriore punto importante – e per noi odioso – era che la funzione del vestito doveva contraddistinguere le classi sociali: in molte città medievali infatti un pervicace spirito di casta escludeva dal lusso la borghesia, certamente ricca ma priva di potere politico. A capi di governo, signori, magistrati, dotti e cavalieri e relative mogli erano permessi indumenti e decori altrimenti proibiti ai più, con corollario di multe e punizioni crudeli come a Firenze, in cui si fustigavano sulla pubblica piazza le fantesche ree di aver le maniche chiuse da un'abbottonatura che superava il gomito. Malignamente si può anche notare che – essendo tutti i legislatori uomini – erano molto tolleranti col loro sesso, ma non altrettanto con l'altra metà del cielo, molto più duramente bersagliata.
    Nella società europea antica chi non si sottometteva alle leggi della morale, basate su molti passi della Bibbia ripresi anche dalla regolamentazione laica, era un escluso e un infame: il cittadino ideale era cristiano, osservante, maschio, abbiente e di reputazione integerrima. L'elenco degli esclusi è lungo, a cominciare dai ladri, dai violatori di luoghi sacri, dagli spergiuri ai calunniatori, fino a tutti i tipi di malfattori compresi i peccatori della carne come gli adulteri, che nel nord Europa venivano rasati a zero e frustati in pubblico; c'erano poi coloro che conducevano una vita errante (come gli attori), o che professavano mestieri disonesti come chi aveva a che fare col sangue (macellai e carnefici), la sporcizia (tintori), il denaro (usurai). Si fuggiva anche dagli ammalati come i pazzi e i lebbrosi (per “lebbra” si intendevano anche malattie della pelle come herpes, eritemi e altre infezioni cutanee) che non solo dovevano vivere lontano dai luoghi abitati, ma che erano obbligati a indossare un abito con cappuccio bianco e a far suonare la cosiddetta “raganella”, un aggeggio rumoroso che annunciava il loro arrivo permettendo alla gente di scappare.
    Si considerava il contagio come un evento non solo fisico, ma anche psicologico: per sottolineare la marginalità furono quindi elaborati segni da portare addosso per marcare l'estromissione dal consorzio civile. Una serie di norme particolarmente feroci colpirono nel medioevo le prostitute: nel XIV secolo in alcune città italiane erano obbligate a portare un sonaglio attaccato al cappuccio, in altri posti erano vietati loro abiti lussuosi, che invece a Firenze erano permessi nell'improbabile speranza di accomunare al malcostume bottoni d'argento, tessuti preziosi, gioielli e di tenerne lontano le signore oneste. In Sicilia le donne di malaffare erano obbligate a calzare i tappini, un particolare tipo di zoccoli di legno da cui è derivato il nome “tappinara”, in dialetto meretrice. Idem dicasi per i ruffiani che a Padova erano obbligati a uscire con un cappuccio rosso in testa, pena una sonora battitura. In Francia, dove il pio e bigotto San Luigi aveva tentato invano di espellere le donne scostumate dal paese, esse furono costrette a portare un nastrino rosso che cadeva sulla spalla. Più che il colore rosso però il giallo era considerato fin dall'antichità simbolo di tradimento, truffa e malattia, e così Giotto dipinge il mantello di Giuda negli affreschi della cappella Scrovegni; a Firenze e Venezia le prostitute dovevano indossare elementi gialli collegati con l'abito, anche se quest'usanza cominciò a decadere man mano che il mestiere venne regolato e istituzionalizzato e i governi diventarono più tolleranti. Un esempio di tale indulgenza a Venezia è la nota vicenda del “Ponte delle tette” tuttora situato tra i sestieri di San Polo e Santa Croce: tutta la zona era un vero e proprio quartiere a luci rosse, luogo di adescamento delle “carampane” chiamate così dalla ricca famiglia dei Rampani, che – priva di eredi - aveva lasciato le sue case (ca' in dialetto) in eredità al governo. Le prostitute che lì esercitavano avevano ottenuto dalla Serenissima stessa il permesso di esporre il seno nudo per combattere la diffusione dell'omosessualità.

    Un ulteriore carattere discriminatorio avevano le righe, specie quelle che alternavano tinte complementari come il rosso e il verde assieme al solito giallo, e quindi applicate – oltre e tanto per cambiare alle meretrici – anche a coloro che esercitavano lavori disonorevoli come i saltimbanchi, i giullari, i carnefici, i mugnai (considerati anche dalla novellistica furbi e arraffoni) e i fabbri, ritenuti – chissà perché – stregoni. L'input venne come al solito dal Levitico (19,19) che proibiva di indossare vestiti composti di materiali diversi. Quando poi nel Trecento e nel Quattrocento la moda si accese di un forte cromatismo che poteva confondere chi guardava, le vesti a strisce furono specialmente destinate all'uniforme della servitù, proprio perché reputata una categoria inferiore.
    Il gruppo umano più perseguitato fu però quello degli ebrei, accusati dai padri della Chiesa di deicidio (cosa che sarà superata solo nel 1965 dal Concilio Vaticano II). Tutto era iniziato col Concilio di Nicea del 325 dopo Cristo, in cui si stabiliva che essi potevano continuare ad esistere se pur in stato di sottomissione e umiliazione. Successivamente fu un continuo crescendo, a cominciare dal divieto di sposarsi con cristiani, continuando con l'esclusione dalle cariche pubbliche, per poi passare al battesimo forzato, dopo il quale i convertiti subivano ancora moltissime restrizioni ed indicati con epiteti ingiuriosi come in Spagna, dove erano chiamati “marrani” (porci). In diversi casi furono cacciati dai paesi di residenza o massacrati con l'accusa di omicidio rituale di bambini. Il tutto alternato a periodi di relativa calma e stabilità, perché si trattava pur sempre di un popolo di grande cultura che assolveva a servizi cruciali come la traduzione e diffusione di testi arabi scientifici, la finanza, l'amministrazione e la medicina.
    Nel 1215 papa Innocenzo III indisse il IV Concilio lateranense in cui tra l'altro si permetteva ai giudei di praticare come unici mestieri la vendita di abiti usati e il prestito di denaro, e gli si imponeva di indossare una marchio distintivo vivacemente colorato. Allo stesso modo si colpivano i musulmani che vivevano nei paesi cattolici, i quali a loro volta avevano imposto abiti che identificassero i non credenti nei territori a maggioranza islamica. Appellandosi alle sacre scritture Innocenzo III dichiarava esplicitamente che lo scopo della nuova legge era di evitare mescolanze sessuali “maledette” tra cristiani, giudei e saraceni. In Europa l'ordinanza papale non si diffuse immediatamente: da principio iniziò Inghilterra, a seguire gli altri regni, mentre in Italia il primo avamposto del nuovo razzismo fu la repubblica di Venezia. Regole più dettagliate circa il tipo di segno infamante variarono localmente, ma i due più diffusi furono la “rotella” e il cappello a punta detto alla latina “pileus cornutus”; la prima era una pezza di stoffa circolare a volte bicolore, a volte solamente gialla, che veniva cucita sul davanti dell'abito. Nella Serenissima la rotella fu una sorta di O della dimensione di un pane da quattro soldi, ma essendo piccola e facile da nascondere si passò al berretto dapprima giallo e dalla fine del Cinquecento in poi rosso.

    Il cappello a punta all'epoca del Concilio faceva già parte dell'abbigliamento maschile tradizionale ebraico portato comunemente dagli ortodossi; in origine era una variante del berretto frigio indossato in Persia dai sacerdoti di Mitra alcuni secoli prima di Cristo e diffusosi in seguito in Europa. Da noi era rappresentato nei manoscritti miniati come il Talmud ma anche nei testi sacri cristiani – lo si trova ad esempio sul capo di San Giuseppe - mentre in territorio tedesco compariva talvolta negli stemmi cittadini o nei blasoni, come a Judenburg, città austriaca il cui nome significa “Castello degli ebrei”, perché era un avamposto dei loro commerci. All'inizio il cappello a punta non era considerato un segno d'infamia, ma lo diventò quando fu introdotto l'obbligo di indossarlo. In parallelo si diffusero immagini antisemite con personaggi caratterizzati da un corpo sgraziato e un gran nasone, caratteristica che purtroppo è rimasta un topos nelle illustrazioni razziste fino ai tempi nostri.
    Tutto ciò – come ho detto all'inizio – fino alla Rivoluzione francese. Quando i nazisti obbligarono le popolazioni ebraiche dei territori occupati a cucire sugli abiti la Stella di Davide gialla a sei punte, non fecero altro che risuscitare un passato che ora si spera sia morto per sempre.


    Fonti:
    Rosita Levi Pisetzky, Storia del Costume in Italia, Istituto Editoriale Italiano
    Michel Pastoureau, La stoffa del diavolo, Il melangolo
    Bernhard Blumenkranz, Il Cappello a punta, Laterza
    Giacomo Todeschini, Visibilmente crudeli, Il Mulino
    http://www.morasha.it/ebrei_italia/ebrei_italia02.html
    http://www.nybooks.com/daily/2014/11/14/invention-jewish-nose/
    http://www.lundici.it/2017/10/le-dure-leggi-medievali-sullabbigliamento-e-i-segni-di-esclusione-sociale/

    venerdì 28 luglio 2017

    Come eravamo: il costume da bagno femminile dai mutandoni della nonna al tanga

    Nell'estate del 1824 la vedova di Carlo X di Borbone, la principessa Maria Carolina Ferdinanda Luisa di Berry, decise di prendere un bagno nelle non calde acque di Dieppe, nell'alta Normandia. Si tuffò in mare completamente vestita con un abito in panno, scarpette di vernice, cappello e guanti, inaugurando con sprezzo del pericolo la moda dei bagni di mare e facendo scandalizzare le corti di mezza Europa. Questa donna spregiudicata e moderna in realtà aveva copiato l'idea dall'Inghilterra, dove questa pratica era in uso dal XVIII secolo, prima del quale quella vastità acquea senza fine era vista come qualcosa di misterioso e pericoloso, un elemento popolato da terribili mostri marini, che costringeva la gente – aristocrazia compresa – a tuffarsi nelle onde più rassicuranti dei fiumi. Si indossavano per la bisogna camicioni di tela robusta e cappelli, dal momento che l'imperativo della moda imponeva alle signore una pelle lattea, sicuro stigma di nobiltà rispetto all'abbronzatura rozza delle contadine. Questi sacchi informi coprivano il corpo anche per motivi di pudore, gli stessi per cui uomini e donne si immergevano in spazi separati, scendendo in acqua direttamente da carretti di legno chiusi detti “macchine da bagno” che permettevano di effettuare il cambio degli abiti senza essere visti. Tutto questo armeggiare ci dice come a quell'epoca la visione – non solo del corpo intero, ma anche di parti come le caviglie – fosse considerata altamente sconveniente; non a caso un confidente della Serenissima Repubblica di Venezia nel 1762 segnala come meretrici le signore che si azzardavano a fare il bagno al Lido. Il graduale scoprirsi di ulteriori porzioni e l'intervento della censura fanno parte della storia del costume da bagno e della lotta per l'emancipazione verso la quasi nudità.

    La prima rappresentazione di un due pezzi femminile risale all'epoca romana: un ambiente di servizio della grande Villa del Casale di Piazza Armerina in Sicilia, è pavimentato con un famoso mosaico che mostra dieci fanciulle in slip e reggiseno mentre compiono degli esercizi ginnici, eseguiti – non sappiamo se in palestra o per allietare dei commensali – ma comunque all'asciutto. La rigida morale cristiana mise una pietra tombale sull'esibizione del corpo in pubblico e sarebbe stata la diffusione delle vacanze al mare a partire dall'Ottocento che avrebbe riaperto il problema di come tuffarsi in acqua senza essere trascinati in fondo dal peso del tessuto inzuppato. Nel frattempo (grazie a Lavoisier) la chimica aveva scoperto l'esistenza dell'ossigeno, mentre i medici avevano cominciato a prescrivere l'aria pura e l'acqua di mare per la cura di parecchie malattie. Con la passione per la talassoterapia nacquero i primi stabilimenti balneari in cui le signore si recarono completamente vestite almeno fino al 1860, quando i giornali di moda iniziarono a pubblicare le prime e pudicissime illustrazioni di costumi da bagno: pantaloni larghi e lunghi fino ai garretti, una giacchina con maniche che copriva i fianchi (entrambi rigorosamente neri), una cuffia munita di visiera parasole, senza dimenticare le scarpe e naturalmente il busto, con cui entravano in acqua le sciagurate che volevano esibire a tutti i costi la vita di vespa
    A scuotere quella castigata processione balneare pensò la nuotatrice e attrice australiana Annette Kellermann che in una calda domenica d'estate del 1908 si presentò in una spiaggia vicino a Boston con un costume nero di lana che le lasciava scoperte braccia e gambe, una provocazione inaudita che le costò l'arresto. In seguito, per niente intimidita, lanciò una sua linea di costumi che ebbe un notevole successo. Era l'inizio di una battaglia che le ragazze avrebbero combattuto contro la censura per una sessantina d'anni. Armati di metro regolamentare poliziotti e guardiani del buon costume cominciarono a percorrere in lungo e in largo le coste per controllare lunghezze, misurare scollature, multare o perfino mettere in galera le spudorate, ma era una lotta perduta in partenza: all'inizio degli anni Ruggenti con una maggiore coscienza dell'importanza della salute personale e dell'esercizio fisico tramite il nuoto, i costumi da bagno si accorciarono ulteriormente. Il business della moda aveva fatto il resto, introducendo modelli sbarazzini a colori vivaci. Le nuove linee furono anche influenzate dalla diffusione dell'abbronzatura, non si sa se lanciata dalla cantante Marthe Davelli o da Coco Chanel al ritorno da una vacanza a Biarritz. Negli anni Trenta cadde un'ulteriore frontiera del pudore: la stilista italiana Elsa Schiaparelli ridisegnò il tradizionale costume denudando la schiena e permettendo l'esposizione al sole di una pelle sana e colorata, ultima frontiera del glamour; intanto il classico binomio tunichetta-calzoncini cedeva il posto al costume intero.

    Nell'Italia del Ventennio l'abbigliamento era controllato dal fascismo attraverso l'Ente nazionale della moda, fondato nel 1935 e voluto fortemente dal Duce che voleva costringere le donne ad abbandonare lo stile francese – allora copiato in tutto il mondo - in favore di un riconoscibile modo di vestire italiano e patriottico. Mussolini amava le donne robuste e credeva fermamente che la funzione femminile principale fosse quella della maternità. Convinto che “l'eleganza è nettamente sfavorevole alla fecondità”, il regime dettava le direttive attraverso le riviste di moda, suggerendo perfino che la modella perfetta doveva essere alta meno di un metro e sessanta e pesare 55/60 chili. Sui giornali di moda e sui manifesti turistici che pubblicizzavano le vacanze in riviera comparvero illustrazioni di ragazze in costume dai seni e dai fianchi generosi e dalla vita larga, futura promessa di prole abbondante; intanto il MinCulPop, Ministero della Cultura Popolare, aveva emanato una disposizione che vietava ai giornali la pubblicazione di fotografie di donne nude o in abiti molto succinti che secondo Galeazzo Ciano erano antidemografiche.
    Negli Stati Uniti si usavano già con disinvoltura costumi da bagno che sarebbero arrivati in Europa solo dopo la guerra: lucidi e colorati, a un solo pezzo che arrivava non oltre le natiche, o due pezzi (reggiseno e mutandina) che audacemente lasciava libero lo stomaco. La novità erano le fibre elastiche fascianti che venivano a sostituire la lana che si appesantiva durante il bagno e a volte mostrava imbarazzanti nudità. 
    Nel 1946, un anno dopo la fine del conflitto, lo stilista francese Louis Réard presentò – basandosi su un modello più castigato del suo collega Jacques Heim – un costume talmente ridotto da esibire anche l'ombelico e l'inguine, e che fu presentato al pubblico addosso a una spogliarellista perché non si trovarono indossatrici tanto disinibite da portarlo con disinvoltura. L'impatto fu così forte che il microscopico indumento fu ribattezzato Bikini, dal nome di un atollo delle isole Marshall dove l'America eseguiva esperimenti nucleari che tra l'altro ebbero tragiche conseguenze su una parte abitanti. Il sonno della ragione genera mostri: l'abbinamento fra il sex appeal femminile e il terribile ordigno sarebbe stato vincente anche negli anni Cinquanta quando sempre in America una bella ragazza bionda, Lee Merlin, fu eletta Miss Atomic bomb indossando appunto un costume da bagno a forma di fungo.
    All'estero il nuovo indumento fu immediatamente accolto con favore da dive e donne famose come la principessa Margaret, sorella della regina d'Inghilterra e soprattutto da Brigitte Bardot, che nel 1953 visitò la portaerei americana Enterprise vestita con un bikini che sembrava un'ombra (con sommo gaudio dei 2000 marines), mentre da noi incorse nei rigori della censura democristiana alleata a quella ecclesiastica. Nel 1957 il manifesto del film di Dino Risi, “Poveri ma belli” che mostrava una Marisa Allasio ammiccante in due pezzi, scandalizzò Pio XII al punto da causarne il sequestro il giorno dopo l'uscita; ancor più Illuminanti in proposito furono le circolari che il ministro dell'interno Mario Scelba trasmise ai questori e al Comando Generale dell'arma dei Carabinieri in cui vengono indicate perfino le misure per i costumi da bagno di ambo i sessi “onde evitare un abbigliamento eccessivamente succinto quindi lesivo delle regole del pudore e della decenza” (6 agosto 1963). Il documento fu accolto tra lo sghignazzo generale, anche perché conteneva in allegato un grazioso modellino in scala 1/5 di un paio di slip maschili regolamentari; nelle spiagge più spudorate della penisola, Rimini e Viareggio, ancora una volta i carabinieri dovettero constatare le infrazioni multando o allontanando i trasgressori. Più forte della censura fu comunque l'ostinazione dei bagnanti e, se pur con una certa difficoltà, il bikini finì per affermarsi e per diventare sempre più ridotto.
    Nel 1964 lo stilista austriaco Rudi Gernreich lanciò il monokini, un topless in maglia che si concludeva a metà del busto ed era sostenuto da due bretelle incrociate, e che dichiarava le idee libertarie del sarto circa l'esibizione del corpo umano che lui non considerava vergognosa. Si era in piena “rivoluzione sessuale”, ma il modello non riuscì ad avere successo commerciale, pur aprendo la strada all'esposizione del nudo: all'inizio degli anni Settanta una modella brasiliana, Rose de Primo, si fece notare sulla spiaggia di Ipanema indossando un Tanga, il famoso triangolino di stoffa che copre solamente il pube lasciando liberi i glutei. Non era una novità assoluta perché che il copri-sesso era un indumento di origine tribale diffuso in Amazzonia, ma su un lido connotato dalla cultura occidentale scatenò un parapiglia. L'esibizione pressoché totale del corpo ha portato inevitabilmente al culto dell'apparenza: obbligatorio avere un look perfetto e costruito attraverso diete, sport, ginnastica, jogging, danza, body building, dove i nemici da combattere sono pancia e cellulite, problemi che colpiscono (e avviliscono) la maggior parte delle donne adulte. Oggi si va in spiaggia con qualsiasi cosa. Sembra che le ultime novità della moda siano il “nipple bikini” che ha il reggiseno color rosa carne con i capezzoli stampati sopra, e il “naked bikini” che si scioglie completamente una volta a bagno nell'acqua, anche se a questo punto sorge una domanda: non sarebbe meglio frequentare una spiaggia per nudisti?

    Fonti:
    Doretta Davanzo Poli, Costumi da bagno, Zanfi editori
    Natalia Aspesi, Il lusso e l'autarchia, Rizzoli
    http://www.marx21.it/component/content/article/42-articoli-archivio/5440-quellestate-1950.pdf#
    http://www.fashionblog.it/post/161819/i-costumi-da-bagno-piu-brutti-visti-in-spiaggia-la-classifica-di-fashionblog
    http://www.lundici.it/2017/06/come-eravamo-il-costume-da-bagno-femminile-dai-mutandoni-della-nonna-al-tanga/

    venerdì 12 maggio 2017

    Quando la nuda pelle non basta:il corpo e il tatuaggio

    Winston Churchill aveva addosso un'ancora, Theodore e Franklin Delano Roosevelt - rispettivamente ventiseiesimo e trentaduesimo presidente degli Stati Uniti d'America - lo stemma di famiglia, mentre l'ultimo zar di tutte le Russie Nicola II, affascinato dalla cultura orientale, preferì un drago ed Elena di Savoia, moglie di Vittorio Emanuele III, una vezzosa farfalletta. Sto parlando di tatuaggi, oggi di gran moda, ma che un tempo in Europa solo pochi coraggiosi come i personaggi citati si facevano incidere chi sulle braccia o sul torace, chi sulle mani o sulla gamba. L'abitudine di decorare il corpo con incisioni e cicatrici di ogni genere risale alla preistoria: il più antico individuo tatuato di nostra conoscenza è Otzi, un uomo di mezza età ritrovato nel 1991 sulle Alpi Venoste, ai piedi del ghiacciaio del Similaun, che ha 61 tra punti, linee crocette tatuati in corrispondenza di infiammazioni artritiche. Molto più recente è la mummia di Amunet, sacerdotessa della dea Hathor che ha una serie di puntini incisi sul basso ventre, che secondo alcuni studiosi sarebbero collegati alla fertilità o alla sessualità.

    In un divertente libro del 1975: “Il corpo incompiuto. Psicopatologia dell'abbigliamento”, l'architetto, storico e scrittore austriaco Bernard Rudofsky, si chiede cosa può spingere l'essere umano a non accontentarsi della sua nudità (anche quando il clima lo permetterebbe) ma a dipingersi, incidersi, deformare il corpo con busti, tacchi alti, crinoline, acconciature e molte altre stravaganti sovrapposizioni. Forse ci mancano i piumaggi colorati degli uccelli o le belle pellicce maculate e striate dei mammiferi? La sociologia e psicologia odierne forniscono varie risposte. Qui mi occuperò solo del campo relativo al tatuaggio, un sistema a volte molto doloroso per decorarsi e al tempo stesso comunicare i propri desideri e propositi, le idee, le paure, l'appartenenza culturale o lo stato sociale. I segni sul corpo infatti sono un messaggio che diamo al gruppo che ci circonda, e avevano un particolare significato per quelle che ci ostiniamo a chiamare “popolazioni primitive”.
    Gli antropologi distinguono tra tatuaggi estetici, solitamente per nascondere rughe o difetti della pelle; tatuaggi portafortuna o superstiziosi, per difendersi dal malocchio o tener lontani gli spiriti maligni; d'onore, come lo sfoggiare il numero dei nemici vinti in battaglia; di possesso, eseguiti non solo sugli schiavi e il bestiame ma anche sulle mogli; religiosi come quelli dei cristiani copti che si marchiano tuttora una croce sulla fronte; di ricordo, in memoria di un caro estinto. Molto spesso le fasi importanti della vita di un individuo erano accompagnate da una cerimonia religiosa, in cui veniva sottoposto alla dolorosa iniziazione del tatuaggio per accedere a una nuova fase della vita sociale o sessuale. Sì, perché, prima dell'invenzione del benemerito ago elettrico farsi incidere la pelle non era uno scherzo: si utilizzavano – ovviamente senza anestesia - stampi, aghi, ossa o conchiglie appuntite e martelletti per far penetrare il colore sotto pelle. Presso le isole Samoa la cerimonia del tatuaggio maschile era una prova di coraggio per entrare nell'età adulta senza la quale un giovane non poteva sposarsi né tanto meno rivolgersi agli anziani, ma era considerato un paria a cui affidare solo compiti degradanti. L'operazione durava cinque giorni: la parte tatuata andava dal giro vita alle ginocchia, genitali compresi, e a volte qualcuno poteva anche lasciarci le penne.

    In Europa il tatuaggio fu sempre guardato con molta diffidenza, a cominciare dagli antichi romani che – credendo nella purezza del corpo – lo consideravano una pratica buona solo per le popolazioni barbariche, e al limite lo usavano per marchiare criminali o schiavi ribelli. Il contatto tra latini e popoli nordici causò nel tempo inevitabili fenomeni di imitazione e finì per contagiare i legionari che – come Massimo Decimo Meridio nel film “Il gladiatore” - portavano incisa sull'omero la sigla SPQR, oppure la legione di appartenenza o il nome del loro imperatore. Nella Bibbia il Levitico ordina: “ Non vi farete incisioni nella carne per un defunto, né vi farete dei tatuaggi addosso”, ma il motivo principale per cui questi segni distintivi sparirono dalla pelle con l'avvento del cristianesimo fu soprattutto un decreto di papa Adriano I, che nel 787 li proibì tassativamente perché puzzavano lontano un miglio di paganesimo. Sembra però che alla chetichella l'usanza continuasse anche nel medioevo, se è vero che molti combattenti in Terra Santa si fecero incidere addosso la croce, e non solo per fede, ma anche come portafortuna contro le scimitarre dei saraceni. Da noi rimase comunque l'idea che il tatuaggio stravolgesse il corpo naturale creato da Dio, e quando i colonizzatori e soprattutto i missionari al seguito cercarono di portare i “selvaggi” sulla retta via, una delle cose che si affrettarono a combattere fu proprio l'usanza di tatuarsi.

    Nonostante le autorità ostili i contrassegni corporei rimasero presenti nella cultura europea se pur con alti e bassi. Non solo i pellegrini si tatuavano, ma ci sono testimonianze che dal XVI secolo gli artigiani europei si imprimevano i simboli del loro mestiere - il cosiddetto “Marchio di Caino” - perché si credeva che il figlio fratricida di Adamo avesse intrapreso una professione manuale. Né sparirono i tatuaggi religiosi: in Italia in particolare chi si recava in pellegrinaggio a Loreto si faceva incidere in blu dai cosiddetti “Frati marcatori” simboli come il pesce, la croce, la Madonna o la Santa Casa. Ma accanto a questi segni positivi c'erano anche i marchi d'infamia: chi ha letto “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas ricorderà che la perfida Milady aveva tatuato a fuoco sulle belle spalle il giglio di Francia (fleur de lys); sempre in Francia fu elaborato un sistema di marchiatura per i ladri (V, voleur), i mendicanti e i galeotti (rispettivamente M e Gal). Anche in Russia prima della rivoluzione d'ottobre i criminali avevano tatuata sulla fronte o sulle guance l'iniziale del loro misfatto, e la stessa sorte era riservata ai disertori in Inghilterra.

    Nel XVIII secolo il capitano James Cook, che a bordo della nave HMS Endeavour esplorò per conto di Sua Maestà Britannica l'oceano Pacifico, trascrisse per la prima volta nei suoi diari di bordo la parola “Tattow” derivata dall'onomatopeico “tau-tau” che ricordava il rumore del martelletto che picchiava sulla punta che serviva a bucare la pelle. Non contento Cook si portò dalle isole Marchesi un capotribù completamente tatuato, cui seguirono altri polinesiani esposti nei circhi alla stregua della donna cannone, introducendo una nuova moda che fece impazzire dapprima l'aristocrazia europea, per poi soggiogare i viaggiatori e in particolare i marinai che consideravano quei disegni simbolici un portafortuna contro ogni pericolo. Tra la fine del Diciannovesimo e l'inizio del Ventesimo secolo ci poteva guadagnare da vivere grazie alla propria pelle presentandosi al pubblico pagante con un nome esotico (Dyta Salomé, Creola, Don Manuelo, La bella Irène, ecc.) e il corpo interamente inciso e colorato.
    La pratica si diffuse ancor di più tra i criminali, in particolare dopo l'Unità d'Italia, quando molti di loro furono esiliati in Nord Africa dove appresero decorazioni che adattarono alla loro condizione di fuorilegge: tatuaggi segreti, situati in parti del corpo non visibili e che indicavano la loro affiliazione a qualche gruppo malavitoso o tatuaggi pubblici, destinati a ricordare la mamma o la donna amata, a rivendicare il loro valore, a insultare le autorità e promettere vendetta esibendo pugnali, pistole o rasoi. Questi disegni erano accompagnati da scritte che sottolineavano e ostentavano forza e disprezzo per le regole sociali: “morte agli sbirri”, “né Dio né padrone”, il francese “merde” sul lato esterno della mano e ben visibile al momento del saluto militare. 

    Nell'Ottocento il criminologo Cesare Lombroso si diede allo studio della personalità malavitosa partendo dal presupposto - completamente superato - che “criminali si nasce” a causa di certe anomalie fisiche congenite che determinavano il comportamento deviante. Le sue ricerche, raccolte nella sua opera principale “L'uomo delinquente”, presero anche in considerazione più di 10.000 malviventi tatuati (donne comprese), arrivando alla conclusione che – ripescando usanze tipiche dei popoli primitivi – costoro non facevano altro che esprimere il loro legame arcaico con cavernicoli e palafitticoli. Solo tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento il tatuaggio si allargò alle culture giovanili degli hippy e delle bande di motociclisti, conquistando in seguito ogni strato sociale e fascia di età.
    Al giorno d'oggi i tatuaggi criminali più famosi del mondo sono quelli a cui si sottopongono gli affiliati alla Yakuza, la famosa e potentissima mafia giapponese popolata quasi esclusivamente da uomini che hanno il corpo quasi interamente coperto da disegni molto colorati e molto dolorosi da eseguire, dal momento che non vengono usati strumenti elettrici ma una serie di aghi e bacchette che permettono di ottenere le belle e caratteristiche sfumature. I motivi degli “irezumi” – così si chiamano – sono in parte quelli delle antiche stampe Ukiyo-e fiorite nel paese tra il Diciassettesimo e Ventesimo secolo, aggiustati con elementi sanguinari: dai dragoni simbolo di longevità, alle colorate carpe che tuttora ornano i locali laghetti, collegate alla virilità, alle teste mozzate che dichiarano di accettare la morte con onore, ai demoni cornuti, e naturalmente ad animali feroci come tigri e leoni. Proprio perché caratteristici della mafia, nel Giappone moderno i tatuaggi sono guardati con sospetto e in taluni luoghi - come bagni termali, piscine e palestre – decisamente vietati. In quanto agli uomini della Yakuza evitano con cura di tatuarsi collo, braccia e gambe in modo da poter esibire le proprie decorazioni solo nelle riunioni del clan.

    Fonti:
    Paolo Rovesti, Alla ricerca della cosmesi dei primitivi, Blow up
    https://www.vice.com/it/article/storia-tatuaggi-italia-mostra-bologna
    http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/05/27/tatuaggi-criminali-lombroso-corpi-del-reato.html
    http://www.lundici.it/2017/05/quando-la-nuda-pelle-non-basta-il-corpo-e-i-tatuaggi/

    Table ronde à Marly : l'ère de la BD numérique ? par Phylactères

    25 septembre 2011

    #217 :: rss

    Depuis quelques années, la bande dessinée tente de se dessiner un avenir en numérique. Plusieurs tentatives ont donc déjà vu le jour et anticipé une éventuelle mutation du neuvième art. Mais le futur n’est pas écrit et personne ne sait encore précisément comment les mentalités vont réellement évoluer à moyen terme. La table ronde organisée par le centre La Louvière à l'occasion des 21ème rencontres de BD de Marly sera animée par Alicia Hiblot de Mirabelle TV.

    Parmi les intervenants apportant leurs analyses nous retrouverons : Julien Falgas du site référence webcomics.fr ; Guillaume Matthias l'éditeur numérique de WEBellipses ; l'auteur blogueur Régis Hector ; l'éditeur papier Pierre Sery de Kotoji ; le libraire François Carré du Carré des Bulles et Nicolas Drouvin gérant de la boutique Apple, Easy Computer. Un maximum d'acteurs du secteur sont donc réunis pour réfléchir aux nouveaux modes de diffusion, de publication et d'expérimentation de la BD sur le support numérique. Plus d'informations sur notre forum.

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    82. Le 13 avril 2014 à 12:01, par spaccio hogan on line

    Dans les pays occidentaux, le contrle des frontières et la construction des camps d'étrangers témoignent de nouvelles distributions du pouvoir qui passent par l'accès à la mobilité. Celles ci impliquent non seulement des transformations matérielles et technologiques de la frontière, son renforcement ou sa disparition, qui organisent la circulation et son entrave institutionnalisée, mais produisent également de nouveaux espaces: des espaces paradoxaux d'enfermement sans dehors et de déplacement sans lieu d'arrivée. C'est sur cette piste de recherche que nous a conduit une observation empirique dans un centre de détention pour étrangers non admis en France et pour demandeurs d'asile à la frontière: la Zone d'attente pour personnes en instances (Zapi) de l'aéroport de Roissy. Dans cette zone particulièrement complexe, le dispositif de contrle, les procédures de maintienen zone d'attente et de refoulement donnent à voir une frontière qui contrairement à ce que laissent croire les effets d'annonce politiques et la raison policière est loin de se refermer sur un espace national homogène qu'elle viendrait clore et garder. Au contraire, elle semble, d'une part, ouvrir sur un espace extra étatique de déambulation, qui enferme les voyageurs dans des itinéraires multiples et une série de passages. D'autre part, elle participe d'un réseau frontalier à l'intérieur du territoire, qui saisit les individus dans des espaces de suspension administrative (celle du demandeur d'asile sans papier mis sous procédure d'asile prioritaire) et des espaces, interdépendants, d'enfermement (le centre de rétention administrative, la zone d'attente, la prison de droit commun). Comment se met en place ce dispositif qui réactive les frontières nationales à l'intérieur de l'espace social?

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    87. Le 19 avril 2014 à 16:38, par hogan interactive donna

    IL COMITATO E cos c il pericolo crescente che i lavoratori del settore possano trovarsi impreparati a gestire i rischi sempre incombenti nelle diverse fasi di lavoro denuncia la vice presidente del CTP, Anna Pallotta nonostante il nostro impegno che in 10 anni ha formato 20 mila fra tecnici e operatori edili con oltre 900 mila ore di formazione in aula e in cantiere . Il Comitato, infatti, vanta nei confronti della La Regione Lazio un credito di oltre 1 milione e mezzo di euro per corsi completati dal 2006 a oggi, senza considerare i costi elevatissimi sostenuti per la proroga delle fidejussioni bancarie, richieste anche per attivit svolte, rendicontate e certificate ma ancora da incassare. Cos non si pu pi andare avanti dichiarano insieme gli imprenditori edili e i sindacati di categoria visto il grave ritardo ad oggi nell dei pagamenti dovuti, il CTP si potrebbe vedere costretto a ridimensionare le proprie attivit di sopralluoghi tecnici nei cantieri, di informazione e formazione e di sorveglianza sanitaria per la tutela della salute dei lavoratori edili e per la loro sicurezza sul lavoro nei cantieri .

    88. Le 20 avril 2014 à 19:30, par christian louboutin simple 85 or 100

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    3. Avez-vous des conseils sur l'entretien? J'ai eu des entrevues avant, mais si il ya quelque chose de sp茅cial que je devrais demander ou quelque chose, s'il vous pla卯t faites le moi savoir! Je viens d'avoir un entretien pour un poste MIT. On m'a dit qu'elle, le gestionnaire, me rappeler et me donner acc猫s 脿 l'application en ligne et mettre en place un entretien avec le chef de district. J'ai besoin de savoir si elle me re莽oit 脿 la porte, ou, si elle va signifie r茅ellement ce qu'elle a dit.

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    138. Le 2 mai 2014 à 10:25, par abercrombie vetement

    Selon r茅soudre de manuel, de la planification 脿 se permettre de construction de la famille, un couple qui a donn茅 naissance 脿 des tripl茅s apr猫s un traitement de FIV aurait d茅pens茅 1200 $ par mois pour la garde de jour en 1996 et pr猫s de 1000 $ par mois pour la nourriture. Leur projet de loi de lait seul 茅tait plus de 100 $ par mois. les assureurs pour couvrir un pourcentage de ces traitements. Qu'il s'agisse ou non d'un tel projet de loi passera reste 脿 voir.

    139. Le 2 mai 2014 à 10:26, par hollister pas cher femme

    Si j'essayais de vous raconter en disant que je sais ce que c'est que de lutter sur la perte de poids, et que vous venez de sniff茅 et m'a dit que j'茅tais un peu snob maigre qui ne pouvaient pas comprendre vos luttes, je serais vraiment mal. : (

    140. Le 2 mai 2014 à 12:11, par air jordan 6 retro

    Le pari est risqué: il va être trèsco?teuxpour l’entreprise qui a déjà perdu des centaines demillions, et vient d’en récolter 250 de plus auprès de ses actionnaires pour financer ses ambitions. Il va obliger son rival Deezer à réagir, alors que l’entreprise fran?aise n’a pas les mêmes moyens et risque déjà sa survie. C’est parier l’avenir des deux sociétés, et peut être celui du streaming, sur un coup de dé dangereux. ?a va passer, et le streaming sera devenu le mode dominant... ou casser.Plus personne ne prend Arnaud Lagardère au sérieux, mais il ne dit pourtant pas que des sottises, loin de là. "La presse a dix ans devant elle", a-t-il pronostiqué devant ses cadres en 2006. Comme il était à l’époque le principal éditeur, vendeur et distributeur de journaux en France, et un des plus gros dans le monde, cela avait jeté un froid, à son détriment. Bien des gens s’étaient moqués du diagnostic.

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    142. Le 4 mai 2014 à 15:34, par t shirt air jordan

    Finalement, qu'ira-t-il rester de tout cela pendant encore quelques années ? un peu de télévision. qui n'est rien d'autre qu'un centre de pouvoir ultra concentré, qui se moque d'informer, et qui est aux mains d'une centaines de décisionnaires endogames, tous d'accord pour se servir dans la soupe, en arguant d'audiences qui n'existent pas. Aujourd'hui mise à mal par des Dieudonnés & co qui, avec 3 fois rien, peuvent faire mieux que les émissions de grandes chaines payées 70 KE par jour.

    143. Le 4 mai 2014 à 18:05, par lunettes soleil pas cher

    A quoi ai-je récemment joué??? J’ai fini The Unfinished Swan. Je n’ai pas eu trop le temps de jouer avec le développement de Beyond. Je remarque qu’il y a beaucoup d’idées intéressantes et énormément de créativité du c?té des développeurs indépendants “indie”. Il y a des studios que je suis et soutiens quoiqu’ils sortent, juste pour voir les brillantes idées auxquelles ils donnent vie.

    144. Le 4 mai 2014 à 19:10, par sac longchamp pas cher

    Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui s'appelle une "crise de la vie de quartier" jusqu'脿 l'ann茅e derni猫re. 脌 l'芒ge de 25 ans, apparemment, il est normal de paniquer 脿 propos de tous les aspects de votre vie. C'est un moment de croissance personnelle et de changement. Pour moi, il ya eu 5 changements majeurs qui ont contribu茅 脿 ma trimestre crise de la vie.

    145. Le 4 mai 2014 à 21:37, par hollyster

    Non, disent les partisans de Hamilton, y compris l'avocat conservateur 茅minent Geoffrey Slaughter, un partenaire 脿 Taft Stettinius et Hollister LLP 脿 Indianapolis, et le s茅nateur r茅publicain Richard Lugar de l'Indiana. 芦Il est un interlocuteur difficile inquisiteur de tous les c么t茅s. Et il est un homme du caract猫re le plus 茅lev茅."

    146. Le 4 mai 2014 à 21:37, par sac lancel pas cher

    Je n'ai jamais rencontr茅 de probl猫mes , du coup pour le service t茅l茅phonique je ne sais pas trop . Donc voil脿 avant de porter des jugements sans fondements tu devrais lire la conversation d猫s le d茅but et voir que mon premier message a 茅t茅 post茅 avant que tu donnes le lien de ce forum sur la page facebook. Bonne journ茅e 脿 tous

    147. Le 4 mai 2014 à 21:37, par louboutin femme

    L'opposition des g est bien r dans ces ann proches de l'apr guerre. Le film le montre bien en heurtant, de plein fouet, les parents de ces ados pleins d'espoir pour une vie meilleure et beaucoup plus joyeuse. Il y aura aussi, deux ans plus tard, "Graine de violence" qui marquera son tour l'ouverture in toutes formes de libert nouvelles.

    148. Le 4 mai 2014 à 21:37, par talon louboutin pas cher

    Voici un peu d'aide pour vous de comprendre si ce que vous 锚tes sur le point de porter sur doit 锚tre consid茅r茅e port茅 par vous ou pas. Mettez le tout ensemble, pantalons, chaussettes, sous-v锚tements (pour ceux qui le portent), une chemise et quelles que soient les accessoires que vous allez 脿 mettre et se tenir devant le miroir. Avez-vous un bonnet de tricot sur avec un cr芒ne et des os crois茅s? Retirer imm茅diatement. Avez-vous une chemise avec une phrase 芦cool禄 comme 芦l'atelier de lubrifiant de Jimmy?" Enlever. Votre pantalon de longueur Capri ou si ample qu'ils regardent comme si ils ont 茅t茅 pr茅sent茅s dans un clip de rap? Obtenez les off aussi. Maintenant, prenez un bon long regard effrayant 脿 vous-m锚me. Sauf si vous 锚tes Jack LaLanne ou Jackie Warner du spectacle de Bravo, Work Out, plus probable que vous allez vouloir dissimuler mais quoi mettre? Retour dans le placard (m锚me bri猫vement) et sortir quelque chose qui correspond et qui vous va bien non, pas la chemise que vous laissez la de vingt ans 脿 Hollister vous parler en (vous pensiez que vous faisiez tr猫s bien avec lui alors qu'il pensait sa commission sur un t-shirt 80 $) ou le pantalon avec la "moustaches", vous pensez rend votre entrejambe para卯tre plus gros. Quelque part dans il ya des v锚tements qui vous font bien para卯tre et sont adapt茅s 脿 votre 芒ge, 脿 les trouver.

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